Історико-культурний діалог про корсети "ІСТОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ МОДИ НА КОРСЕТНІ ВИРОБИ"

ІСТОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ МОДИ НА КОРСЕТНІ ВИРОБИ

1.1 Загальна історія виникнення корсету.

Вважається, що корсет був винайдений ще до нашої ери: відома фаянсова богиня часів мінойської культури затягнута в самий справжній корсет (Додаток 1).

Жінки Древньої Греції і Древнього Рима приховували під шовковим одягом спеціальні шкіряні або ткані пояси, що підтримують груди і підкреслюють талію. А одне з перших унікальних зображень середньовічного корсета історики знайшли в манускрипті XII століття, на сторінках якого - Демон у корсеті, зашнурованому попереду (Додаток 1).[1.44]

У розквіт готики (XIV століття), коли одяг стали кроїти точно по фігурі, одним з атрибутів жіночого ліфа, що облягає, стала шнурівка. Дами, прагнучи додати своїй фігурі ідеальну форму, під верхнім платтям носили широкий тугий пояс із щільного матеріалу. У XV столітті відбувся чіткий розподіл жіночого костюма на ліф і спідницю.

Модний ренесансний силует вимагав туго стягнутого в талії ліфа: для цього використовували тверду внутрішню основу. І в цьому жінки стали наслідувати чоловіків, що ще з часів раннього середньовіччя носили під верхнім одягом збрую подібну до основи-корсажу, яку називали весткоут (від англ. waistcoat - жилет). Ця деталь одягу шилася з двох і більш шарів щільного стьобаного льону підбитого ватою чи очосом. Найчастіше по талії пришивалася коротка баска з отворами для шнурівки - у такий спосіб кріпилися штани-шосси. Наприкінці XV початку XVI ст., коли чоловіки поверх весткоута стали носити розстібний одяг, видиму його частину багато розшивали і прикрашали дорогоцінними каменями. Якщо по переду весткоута йшла застібка на ґудзиках або шнурівці, її прикривали широким, рясно декорованим відрізом тканини трапецієподібної форми - стомаком (від англ. stomacher - перед корсажа, що звужується донизу). Найчастіше він кріпився до весткоуту шпильками. Жіночий варіант весткоута звався “pair of bodys”, “pair of stays”, “body” (англ.) чи “corps” (франц.) - корсаж, ліф, що складається з двох частин, корсет.[1.45]

Слово “corset” можна зустріти в середньовічних текстах, але тоді воно позначало жіночий чи чоловічий верхній одяг, або збрую. Ранні форми корсетів мали надзвичайно просту конструкцію, що складається з чотирьох деталей, приталених у бічних швах. Жіночий корсет, як і чоловічий весткоут, по лінії талії мав баску, розділену трохи на пластрони-тассети (від франц. tassettes - баска ліфа, вирізана фестонами) з отворами для шнурівки, за допомогою якої кріпилися нижні спідниці. Тассети могли бути м'якими, з декількох шарів тканини, або ущільнювалися кістками. Існували корсети двох типів: закриті (зі шнурівкою позаду) і відкриті (зі шнурівкою по переду). У першому випадку по центру переду корсета у внутрішню кулиску вставлявся так називаний бюск (від англ. busk - планка, виконана із серцевини дуба, китового вуса, металу, або слонової кістки). Найчастіше бюск був прикрашений гравіруванням, інкрустацією, любовними присвятами і малюнками. Основною ж його функцією було додання додаткової твердості передній частині корсета. В другому випадку центральну шнурівку прикривав стомак, ідентичний чоловічому. Він був укріплений металевими пластинами, китовим вусом і т.п. і виконував функцію бюска. Іноді стомак поміщали під шнурівку. Корсет шнурувався одинарним шнурком по косій, від талії нагору. “Начинка” корсету складалася з двох-трьох простеганих між собою шарів льону чи полотна (іноді проклеєного). В утворені швами вертикальні куліски по центру переду і спинки вставляли китовий вус, рогові і металеві пластини, а також вимочені в спеціальному розчині розщеплені вербові лозини.

Корсети розділялися на baleine (франц. - кістяні) і demi-baleine (франц. - напівкістяні), тобто цілком чи частково укріплені кістками.

Також корсети поділялися на верхні і внутрішні. Внутрішні корсети, що носили під верхнім м'яким ліфом, покривалися простим льоном, шкірою чи гладким шовком, верхні ж корсети-ліфи - парчею, оксамитом, візерунковим шовком (дамаском) і багато декорувалися вишивкою, перлами, золотим і срібним мереживом, дорогоцінними каменями.

Верхні і нижні корсети іноді мали отвори по лінії пройми, через які до них за допомогою шнура чи стрічок кріпилися рукави (відповідаючи колишній ренесансній моді). Металеві корсети, що представляли собою панцири з безліччю фігурних отворів для полегшення ваги, по центру переду, спинки і бічних частин могли мати шарнірні зчленування-застібки (Додаток 1). [1.44]

Відомий французький лікар Амбруаз Парі (1510-1590) у своїх працях описує їх як ортопедичні конструкції, застосовувані в лікуванні хворих з дефектами хребта. Виготовлення таких корсетів жадало від майстра серйозних знань в області анатомії. На відміну від італійських матрон, що не обтяжували себе носінням тугого корсету, іспанські аристократки віддавали перевагу сильній стяжці в області талії і зовсім плоскі груди, за вимогою Святої Інквізиції. Французький же й англійський корсети були схожі між собою по силуету: сильно стягнуті в області талії, вони стрімко розширювалися догори, часом гранично оголюючи груди. Крій корсету помітно ускладнюється із середини XVII століття.

Претензійна барочна мода епохи абсолютизму жадає від жіночого костюму строгої і разом з тим вишуканої графіки, що повторює подовжені, направлені нагору лінії архітектури класицизму. Злегка занижена талія ліфа, подовжені перед і спинка зорово витягають фігуру, роблячи її більш плоскою. Добірність силуету підкреслюється великою кількістю вертикально-косих деталей крою, що сходяться до центра переду і спинки і найчастіше повністю укріплених кістками. Не дуже глибока лінія декольте злегка округляється за рахунок кісток, горизонтально розташованих по краю вирізу. По спинці в області лопаток, поверх вертикальних кісток горизонтально, або під кутом прокладали додаткові кістки, від чого спина здавалася більш прямою і плоскою. Лямки, іноді зі вставленими кістками, позаду пришиваються до корсету або, як і по переду, прошнуровуються. Для запобігання розривів тканини кістками усі відкриті зрізи корсету окантовувалися щільною тасьмою, або тонкою шкірою (типу лайки). Цією ж шкірою підбивалися з вивороту тверді тассети. Попереду, як і раніше, кріплять шпильками декоративний стомак (він збережеться аж до кінця XVIII ст.) (Додаток 9). Шнурується корсет так само, як і в XVI столітті одинарним шнуром по косій.

Виготовленням корсетів займалися в основному чоловіки. Вони кроїли, проводили примірки, працювали з китовим вусом і металом, що вимагало чималих фізичних зусиль. Жінки ж займалися зшиванням деталей крою, обробкою корсету. Виробництво корсетів часто ставало сімейною справою.

Періодом розквіту корсета стало XVIII століття. Вигадлива мода ще не знала такої розмаїтості: французький корсет мав форму прямої негнучкої лійки, звуженої донизу мисом (шніпом), без найменшого натяку на вигин в області талії; широка тверда планшетка італійського корсету підтримувала груди (такі корсети найчастіше носили селянки); англійський же, більш м'який корсет плавно згинався в талії. Існували також корсети для матерів, що годують, вони мали відлітні клапани в області грудей, і корсети для вагітних зі шнурівками з боків. У верхній частині корсету з вивороту іноді нашивали спеціальну кишеньку для збереження любовних записок, носової хустки, ароматниці й інших дріб'язків. Трохи нижче в підкладку могли ушивати вертикальну кишеньку, куди вставлявся бюск (Додаток 2).

У першій половині XVIII століття поширюється так-званий парадний тип корсету (він зберігався протягом усього XVIII століття), лямки якого пролягали по зовнішньому краю плеча. Такий корсет носили із сильно декольтованим ліфом парадного і бального плаття, що цілком оголювало плечі. Модницям епохи рококо довелося чимало перетерпіти в ім'я краси. Дівчаток зі шляхетних сімейств уже з двох років привчали до носіння корсету, калічачи ще не сформовану фігуру, але досягаючи при цьому необхідного модного силуету. В другій половині XVIII століття законодавцем в області моди стає Лондон. Починаючи з 1780-х років, практичні англійки воліли носити полегшені сукні-сорочки - шеміз - з тонких муслінів, індійських ситців, що ввійшли в моду ще в XVI столітті, і легких мережив. У цей же час широке поширення одержав англійський корсет, що щадить тіло. До кінця століття лінія талії стає злегка завищеною. Корсети стають полегшеними, з мінімальною кількістю швів і кісток. Поступово зникають тассети (Додаток 9).[1.44]. По нижньому краю корсету для додання спідниці об’єму іноді пришивають валики, або лляні кульки, туго набиті ватою чи пухом. Напрямок фасонних ліній корсету максимально підкреслює модні “голубині” груди, що активно видаються вперед.

На рубежі ХVIII-ХIХ сторіч виникає так-звана “нагая мода”. Англійський шеміз перетворюється в прозору греко-римську туніку із сильно завищеною талією, що носять поверх тілесного трико, або прямо на голе тіло. Корсет на якийсь час зникає щоб з'явитися знову близько 1805 року. Тепер він лише підтримує груди, практично не стягаючи талію. У цей період носять короткі, що закінчуються під грудьми, корсети з кістами чи без них; м'які стьобані корсети до талії, що нагадують корсети кінця XVIII століття, з еластичними вставками (замість ще не існуючої гуми в горизонтальні кулиски деталей корсету вставляють пружні сталеві пружинки); подовжені корсети, що заходять на стегна. Протягом усього XIX століття корсет постійно конструктивно змінюється. Силует мінявся кожне десятиліття згідно модним тенденціям. Талія то злегка занижувалася, то знову підвищувалась, утягуючись при цьому в більшому чи меншому ступені. Але основним нововведенням в області корсетного виробництва став принципово оригінальний крій. На відміну від автономної твердої конструкції корсету попередніх сторіч, тепер усі природні вигини жіночого тіла м'яко окреслюються вставками з клинців і вигнутих фасонних швів. Корсет подовжується, значно заходячи на стегна. Його шиють з одного або двох шарів тканини. Верхній шар - щільний шовк з візерунком або без; нижній шар (підкладка) - канаус (тонкий шовк). Основною обробкою корсету служили мереживо або вишивка по верхньому краю, - стрічки і банти, декоративна простібка і вишиті закріпки кісток. Винаходять новий, більш зручний спосіб шнурівки. Тепер шнурують по спинці хрест-навхрест зверху вниз, при цьому не стягаючи корсет до кінця. Потім шнурівку внизу зав'язують вузлом, після чого остаточно стягають корсет, випускаючи петлі шнура в області талії. Варто згадати ще одну цікаву деталь: з 1860-х років корсет, просочений вологим крохмалем, стали формувати на металевому манекені належного силуету, поміщаючи його потім у спеціальну сушильну камеру.[1.46]

До середини XIX століття бюск перетворився в планку-застібку, що складається з двох частин. Зроблена з твердої сталі, вона з однієї сторони мала ряд штирків, що вставлялися у відповідні петлі іншої сторони планки. У 1870-і роки корсетних справ майстри запропонували нову модель передньої застібки у виді переверненої опуклої лопатки (англ, spoon-busk - ложкоподібний бюск), що природно облягає живіт (Додаток 10). Як найменш травмуюча внутрішні органи, вона знайшла підтримку в медиків, але до кінця 1890-х років застібка знову випрямилася, формуючи плоский живіт, характерний для S-подібного силуету епохи модерну. Верхній край корсету початку XX століття проходив під грудьми. По нижньому фігурному краю попереду і позаду пришивали підв'язки - прогумовані стрічки зі спеціальними замочками на кінцях для підтримки панчіх (Додаток 3).

У 20-і роки минулого століття почала свій переможний хід по Європі емансипація. У моді тепер дитяча не сформована фігурка з невеликим натяком на груди і стегна. Талія ховається під платтям вільного прямого покрою (винахід Поля Пуаре). Надзвичайно популярними стають прогумовані напівкорсети-грації, гнучкі і рухливі. Вони доходять приблизно до середини стегна або трохи нижче. Подібні грації з тими чи іншими змінами збереглися і до наших днів. Тільки в 90-і роки минулого сторіччя сучасні модельєри, такі як Тьеррі Мюглер, Вивьєн Вествуд, Жан-Поль Готьє. у своїх колекціях стали звертатися до позабутих корсетів. Жінка знову бажає бути тендітною і беззахисною. [1.47]

1.2. Корсет ренесансу.

Матеріалів про корсет XVI ст., збереглося не так багато. В XVI ст. не прийнято було зображувати жінку в негліже або в нижній білизні, деталлю якого і був нижній корсет. Зберігся рідкісний жіночий портрет графині Саутгемптської Елізабет Вернон роботи невідомого майстра XVI ст. (Додаток 4, 11).[2.52] Під розкритим верхнім жакетом молодої графині, що розчісує волосся за туалетним столиком, ми бачимо зашнурований попереду (відкритий) нижній корсет, можливо пошитий із льону або шовку. Аналогічний корсет з гардероба Єлизавети Англійської знаходиться в постійній музейній експозиції у Вестмінстерському Абатстві. Це яскравий зразок корсетної майстерності кінця XVI ст. - першої половини XVII ст. (Додаток 4,11).[2.52] Він повністю укріплений китовим вусом, попереду має шнурівку, суцільно викроєні лямки і також суцільно викроєні, обшиті тонкою кольоровою шкірою, тассети. По лінії талії зроблені наскрізні отвори для пришнуровування до корсету нижньої спідниці чи нижніх штанів - кальсонів. Корсет, що складається усього з трьох деталей, ще досить простий, але саме його форма і силует є проміжними ланками між примітивним корсетом XVI століття і складним кроєм корсетів середини ХVII-ХVIII ст.[2.53]

У колекції Мюнхенського Національного музею зберігається унікальний корсет 1595 р., що належав пфальцграфині Доротеї Сабіні фон Неубург. Крій цього корсету нерідко використовується західними і російськими художниками по костюму (наприклад, у кіно- і телефільмах “Закоханий Шекспір”, “Королева Марго”, “Графиня де Монсоро” і т.д.). Даний корсет у порівнянні з вище описаним трохи примітивніший по своїх конструктивних параметрах: його крій можна віднести скоріше до першої половини, ніж до кінця XVI століття (такий корсет могли носити дами при дворах Марії Тюдор і Катерини Медичі). Його можна назвати полегшеним: по спинці і переду кістки розташовані не по всій площі деталей корсету. Попереду в області грудей залишаються незаповнені кістками ділянки, що дозволяють господарці корсету почувати себе більш комфортно. Зшитий цей корсет із шовку кольору слонової кістки. Імовірніше усього він складався з трьох шарів тканини. Місце розташування кісток прошиті вручну шовковою ниткою швом назад голкою. По центру переду в кулиску вставляли бюск із дерева, слонової кістки або китового вуса. По спинці розташовуються отвори для шнурівки, обшиті шовковою ниткою поверх залізних колечок. Подібні отвори також зроблені по лінії талії для прикріплення до корсету нижніх спідниць чи нижніх штанів. (Додаток 4,11).[2.53]

1.3. Корсет бароко.

Протягом першого десятиліття XVII століття модний силует зберігав всі основні риси кінця XVI ст., і жінки продовжували носити корсети попереднього століття. На європейський костюм у чималому ступені вплинув буржуазний стиль Голландії, що недавно звільнилася від іспанського підпорядкування і зараз перебувала у стадії національного і економічного підйому.

Обриси фігури стали м’якіші, жіночніші; зі зникненням громіздкої каркасної нижній спідниці - фарзінгейла - ліф плаття укоротився приблизно до рівня нижніх ребер. Корсет цілком відповідав цим змінам, зберігаючи попередню подовжену планшетку - бюск і тассети, до яких могли як і раніше пришнуровувати тепер уже м’які накрохмалені спідниці. На жіночих портретах цього періоду під розстібними платтями - робами - чітко видні подібні корсети-корсажі, криті шовком, або парчею. У процесі полегшення силуету верхній ліф - корсаж - іноді просто дублювали на міцну підкладку, укріплену кістками; у цьому випадку ліф могли носити і без корсету. Спинка кроїться вузькою, лінії пройм заходять далеко на спину, відводячи в такий спосіб лопатки назад; спина стає прямішою, забезпечуючи дамам відмінну поставу. У зв'язку з розширенням декольте довелося змінити і напрямок лямок. Тепер вони проходять урівень з вирізом плаття по зовнішньому краю плеча. Багато прикрашений вишивкою, позументом, металевим мереживом, тасьмою і шнурівкою стомак продовжують кріпити до корсета. Аж до 60-х років модниці із задоволенням демонструють його під верхнім розстібним платтям - робою. Укорочений ліф більше не вимагає нещадного стягування в області талії. [3.48]

До середини XVII століття пройшли деякі зміни: лінія талії повертається на попереднє місце; лямки стають ширші і опускаються, цілком оголюючи плечі, хоча сама лінія декольте злегка завищується, утворюючи характерну горизонталь (Додаток 5). У лондонському музеї Вікторії й Альберта, у графстві Бекенгемшир і в музеї костюма міста Бат зберігаються три ідентичних корсажі 1660-х років. Крій, форма рукавів і тассет, обробка максимально збігаються, єдине несуттєве розходження спостерігається в лінії низу (Додаток 5).

70-90-і роки приходяться на розквіт абсолютизму. Стягнутий ліф, подовжений шлейф - усе було підлегле строгій лінійній графіці класицизму (Додаток 5). Новомодний придворний етикет вимагав пози, що виражає безмірну повагу до свого монарха, і твердий корсет був у цьому випадку вірною підмогою. По суті дамам довелося знову скувати свої тіла оковами доволі забутого корсету епохи Єлизавети Англійської. Єлизаветинський корсет і корсет кінця XVII в. надзвичайно схожі: вони були покликані додати жіночому торсу обрису вузької лійки. Корсет XVII в. до кінця століття кроїться вже з 12 і більше деталей, що свідчить про якісно новий виток у розвитку корсетного виробництва. Такий крій сприяв щільному приляганню корсета до тіла. Тепер талія кроїлася злегка заниженою, а перед і спинку утворювали два шніпа. Суцільновикроєні тассети придавали стегнам належну округлість. Утворювали витончений малюнок, діагональні бічні і передні шви, які від пройми сходилися до переднього шніпу, а діагональні бічні і спинні шви - до заднього. Кістки також мали свій напрямок, конструктивно і візуально погоджений з напрямком швів. Ширина спинки повернулася до своїх природних пропорцій. “Начинка” корсета цілком ідентична корсету минулого століття: два шари льону, найчастіше проклеєного, простьобаного між собою, у куліски вставляли кістки (китовий вус, осоку, вербові лозини, ріг і т.д.). Верхній шар, як і колись, кроїли з тафти, візерункової парчі, шкіри і т.д. Передній центральний шов, а разом з ним і бюск злегка вигинали усередину, додаючи торсу деякий нахил уперед, підкреслюючи при цьому погруддя. Декоративного стомака могло не бути зовсім у випадку, коли ліф роби був застебнутий наглухо.[3.49]

Корсет середини XVII ст. має притачні двушовні рукава з одворотами і баскою з численних секторів, які нагадують роздільні тассети. Виріз корсажа утворює неглибоке декольте. Спинка досить вузька, а пройми сильно вийняті. Широкі притачні лямки проходять через зовнішній край плеча (Додаток 6).

1.4. Корсет рококо.

В 1715 р. зі смертю Людовика XIV до влади приходить брат короля I-регент малолітнього Луї XV - герцог Орлеанський. Любов до життя в усіх її проявах витиснула похмуру атмосферу останнього десятиліття правління “короля-Сонця”, котрий на схилі років з головою поглибився у релігію. Недовге правління герцога (1715-1730 р.) було ознаменоване народженням одного із самих вигадливих стилів у мистецтві й архітектурі - рококо. Розквіт же рококо приходиться на царювання Людовика XV. Статичність форм бароко змінилась легкою рухливою грою кольору і вишуканістю фактур. Величність поступилася місцем грації, помпезність - добірності, парадна зала - інтимному алькову. Жінка, більше не скована рамками строгого етикету. Тепер основну частину часу дами проводили в будуарах, увечері ж неодмінно бал, маскарад. Полотна XVIII ст. (Ватто, Буше, Фрагонар, Бадуэн і т.д.) стали джерелом для вивчення нижньої білизни й у тому числі корсетів. “Моди бароко пишні, а моди рококо – граціозні”, - писав в “Ілюстрованій історії нравів” історик культури Едуард Фукс.[4.55]

Вагітність у ті безтурботні часи була не тільки непристойна, але навіть ганебна, тому дами до останнього ховали своє положення, утягуючи себе до крайності і ховаючи “сором” під пишними фіжмами, а на останніх місяцях вагітності просто сиділи у будинку. Корсети матерів, що годують, мали спеціальні відлітні клапани в області грудей, що відстібалися або розшнуровувалися при необхідності (Додаток 7).

У 20-і роки в європейську моду увійшли вільні, не сковуючі рухів сукні-роби з глибокими рівномірними складками на спині, так називаними складками Ватто (04.Ательє11//2003). Такі плаття мали безліч назв: батант, волант, самара, контуш, манто і т.д. Попереду них скріплювали аграфами, ґудзиками чи стрічками. Якщо плаття не було скріплено в області ліфа, попереду був видний стомак, найчастіше прикрашений рядами шовкових стрічок - улюбленою прикрасою ліфа рококо. Стомак того часу виявляв собою справжнє чудо, виткане з павутини мережив, штучних квітів, позументу, стрічок і витонченої вишивки (Додаток 7). Конструкція корсета зберігалася в колишньому виді практично без змін: два чи три шари льону, іноді проклеєного (часом як тверду прокладку майстри використовували навіть старий папір, газети і картон), простьобували між собою швом назад голкою. В утворені кулиски як і раніше вставляли китовий вус (уже досить дорогий), осоку, очерет, ріг і т.д. Для додання корсету більшої округлості з виворітної сторони в області грудей, як і раніш, нашивали горизонтальні планки кісток, а по спині в області лопаток - косі планки для правильної постави. Верх корсету покривали шовком, льоном чи парчею в залежності від призначення, оскільки корсети як і раніше поділялися на внутрішні і верхні корсети-корсажі. Як і в попередні два сторіччя, до корсажів могли пришнуровувать рукави. Також як і раніше, існували корсети кістяні і напівкістяні, тобто цілком чи частково укріплені кістками. Приблизно до середини століття корсет кроїли з багатьох деталей, як і наприкінці XVII століття.[4.55]

Необхідно сказати і про дитячі корсети. “Тренування” дитячого незміцнілого тіла починалося вже з колиски. 6 травня 1676 р. м-м Севіньї записала у своєму щоденнику таку рекомендацію: “Для початку необхідно облачити їх (дітей) у маленькі напівтверді корсети, якщо ви бажаєте зберегти їхню тонку талію”. У XVII столітті дівчатка двох років уже зобов'язані були носити мініатюрні корсети для підтримки постави “щоб уникнути деформації кістяка”, а також “для формування витонченої талії і високих пружних грудей” (Додаток12). По всіх канонах виховання хлопчики з дитинства до шести років носили жіноче плаття, а отже, до шести років вони також були примушені терпіти нестерпну тиранію корсету.

1.5. Корсет епохи “класицизм”.

До 60-х років стиль рококо дійшов своєї вершини. Аристократія вибрала собі нову забаву - насолоду мирним сільським життям, безневинні ігри пастухів і пастушок, ніжні трелі солов'я, затишні гроти й альтанки для інтимних зустрічей... В усьому награна скромність і театральна простота. На підмостки моди виходить англійський стиль, що відрізнявся стриманою елегантністю. І до 80-х років усю Європу охопила англоманія. Повсюдно поширилися витончені плаття “англез” S-подібного силуету з прилягаючою спинкою і невеликим турнюром позаду (Додаток 9). Погруддя придбало обрис голубиного зоба, що видається вперед, у формуванні якого в чималому ступені брав участь і корсет. Складки Ватто забуті, а громіздкі французькі фіжми тепер воліли носити тільки з бальним і парадним платтям. З другої половини XVIII століття корсетне виробництво повільно пішло на спад. Майстрам, слідуючи за модою, приходилося лише змінювати напрямок кісток. Кількість швів стала поступово скорочуватися. Тепер корсет міг складатися усього із шести частин: 2 деталі по переду, 2 - по спинці і 2 - деталі лямок. Лінія декольте при досить високій спинці опустилася нижче. Корсети цього часу покривалися по більшій частині гладким шовком чи бавовною. Плаття “англез” мало на увазі наглухо застебнутий ліф (Додаток 9), отже, стомак, як декоративний елемент, цілком вичерпав себе і перетворився лише в конструктивне доповнення. Передній центральний шов корсета іноді до кінця не зашивали, залишаючи розріз, з'єднаний шнурівкою.[5.52]

До 1770-х років француженки стали носити полегшені білизняні корсети зі стьобаного льону без кісток, подібні до домашніх жакетів. Застібалися вони попереду за допомогою стрічок або пряжок. У 1785 році модний журнал “The Ladies Magazine” не без перебільшення повідомляє англійським читачкам: “Французькі леді вже не носять нічого крім стьобаних жилетів, називаних “un korset” без яких-небудь ущільнювачів”. Але не слід забувати про парадний і бальний корсажі. Зі змінами, що відбулися в моді біля 1680-го року, стало зрозуміло, що цілком оголені плечі і твердий тугий корсаж - чудовий “плацдарм” для демонстрації коштовностей, густої вишивки, дорогої парчі і мережив. Тому такий корсаж і зберігся практично в первозданному виді аж до революції 1789-го року. З плином часу мінялися лише напрямок швів, але місце розташування лямок, що пролягають нижче плеча, залишалося незмінним. У Європі і Росії подібні корсажі носили зі спідницями на величезних плоских фіжмах і з довгим пристібним шлейфом. Канонічним прикладом парадного плаття є весільне плаття Катерини II, представлене в експозиції Збройної палати Московського Кремля . Корсаж плаття повністю укріплений кістками; 14 бічних тассет обшиті лайкою - їх ховали під спідницю. Однак шість передніх і двоє задніх тассет покриті тканиною верха - глазетом - і вишиті сріблом.

В експозиції також представлене коронаційне плаття імператриці, корсаж якого максимально повторює попередній, незважаючи на різницю майже в 20 років. До революції французький бальний корсаж зберігав складки Ватто, а по переду продовжували кріпити багато прикрашений стомак. Валері Стіл у книзі “Корсет” пише про цікаве розходження між побутовими корсетами двох країн: “Усі, хто бував в Англії, відзначають, що англійки завжди шнуруються тугіше, ніж француженки”. С.Л. фон Пельніц, у 1733 році відвідавши Англію, помітив, що “англійки завжди туго зашнуровані, і побачити тут жінку без корсету дорівнює тому, щоб побачити на вулиці парижанку при повному параді”. Шведський ботанік Пітер Кальм, що відвідав Англію в 1745 році, писав, що навіть у селах усі прагнуть “затягнутися тугіше”. Корсет за всіх часів був дзеркалом суспільної моралі: дама, слабко затягнута чи зовсім без корсета, в Англії вважалася безсовісною і розпусною. Опинившись у борделі, героїня роману Річардсона Клариса Харлоу була вражена до глибини душі, побачивши жінок “у шокуючій дезабілизні і без корсетів!” Француженки, позбавлені подібних забобонів, навпроти, дозволяли собі іноді розслабитися, розпустивши шнурівку, особливо на початку століття, коли ще носили просторі плаття - манто. [5.52]

Жінки нижчих класів, наслідуючи вищому теж носили корсети, але простіші: зі шкіри або льону; замість дорогого китового вуса використовували осоку, вербові лозини і т.д. Вже з кінця XVII століття у Францію й Англію стали привозити зі Сходу розписані вручну і набивні бавовняні тканини - чинц (від англ. chintz), що стали настільки популярними, що було налагоджено їхнє місцеве виробництво. Безумовно, це не могло не викликати хвилю протесту серед вітчизняних виробників шовку і вовни, наляканих відсутністю попиту на свій товар. У результаті були введені обмеження на виробництво і носіння бавовни і льону, але, сприйняті без ентузіазму, вони були скасовані у Франції в 1759-му, в Англії - у 1774 році. В міру росту використання цих ніжних повітряних фактур у моді зародився новий оригінальний напрямок. З 1780-х років в Англії вперше з'явилися вільні, простого крою муслінові і серпанкові плаття - сорочки (шеміз) із широкими поясами. За легендою першою у Франції моду на шеміз увела Марія-Антуанетта, крій яких дозволив їй довгий час ховати вагітність. Пізніше пояс трохи звузився і піднявся вище лінії талії. У 90-і роки жінки в основному носили прості стьобані корсети, і корсети з м'яких матеріалів з невеликою кількістю кісток. Корсет помітно зменшився в обсягах: талія стала вищою, спинка - вужчою, а декольте - ще глибшим. Тассети починалися прямо від завищеної талії чи зовсім були відсутні. Преклоніння перед “простотою” античної Імперії на рубежі століть остаточно спростило жіночий костюм. “Усю зайву тканину геть!”, і корсет перетворився в простий пояс, а часом обходилися і зовсім без нього. Так перервалося довге і славне царювання Його Величності Корсету.[5.54]

1.6. Відродження корсету.

До 90-х років XVIII століття вигадлива лінія погруддя жіночого ліфа згладилася і втратила обриси “голубиного зоба”. Турнюр також канув у минуле. Злегка завищена лінія талії піднялася ще вище, майже під груди. Жіночий шеміз одержав повсюдне поширення вже в модернізованому виді. Монохромні, переважно білі античні “тоги”, “гіматії” і “палли” з мусліну, серпанки і вуалі складали разючий контраст із фарбами і фактурами колишніх десятиліть. Єдиним декором платтів було англійське біле шиття, мереживо і тонка вишивка золотом або сріблом у грецькому стилі. Кольорові кашмірські шалі з пуху тибетських кіз вигідно відтіняли білизну одягу.

На рубежі століть відбувся корінний переворот в області жіночої моди. Суспільству був кинутий революційний виклик. Занадто довго жінка була стиснута корсетом, громіздкими фіжмами і щільними шовками. Натхненна революцією і цілком розкріпачена дама цілком оголилася, ставши перед вищим суспільством в образі (як тоді його розуміли) античної богині, весталки чи єгипетської жриці. Знамениті єгипетські походи Наполеона, а також початі розкопки древньої Помпеї зробили на модних спокусниць незгладиме враження. Усюди: на світських раутах, у театрі, та й просто на прогулянці під тюкання простолюдин з'являлися merveilleuses (від франц. - чудесниці) - дами, що шокують публіку своєю ледь прикритою наготою. Під їхніми прозорими платтями - хітонами - не було нічого, крім чарівної плоті, або тонкого шовкового трико тілесного кольору для створення ілюзії оголеного тіла.

Сучасник тієї епохи письменника Лакура зауважив: “Немає більше корсетів!.. Весь костюм складається із сорочки. Були часи, коли навіть відпадала і ця частина костюму...” Широко поширена думка, начебто в часи Французької революції й ампіру корсет цілком вийшов із уживання через непотрібність. Однак уявити собі жіноче тіло, з дитинства звикле до корсету: в'яла шкіра, нерозвинені м'язи... Більшості жінок ледь вдавалося обходитися без рятівної опори. До того ж мода - усього лише ідеал на одну хвилину, який не усі підтримують беззастережно. В авангарді моди йшли знать, владу імущі, “золота” молодь й акторська богема. Отже “...чим більш знатною була дама, тим більше по-грецьки, тим більше оголеною одягалася вона” (Едуард Фукс). Основна ж частина дрібної буржуазії навіть піддавала глузуванням екстравагантні дамські вбрання, віддаючи перевагу скромності і практичності в усьому. Люди поважного віку виявляли чудеса консерватизму. Бабусі і тітки доношували розкішні вбрання колишньої молодості. Їхні корсети ще зберігали колишній крій і твердість панцира. Жінки середнього віку, не беручи в увагу записних модниць, також з розумною обережністю відносилися до “нагої моди”. Таке сміливе вбрання могли дозволити собі жінки з чудовою статурою. Іншим же приходилося користуватися послугою старого друга-корсета. Правда, м'які лляні і бавовняні корсети 80-90-х років XVIII сторіччя лише номінально виконували свої функції. Прагнучи до більшої зручності, вони обзавелися еластичними вставками в бічних деталях. Через брак ще не винайденої гуми майстри корсетного виробництва вставляли в простьобані горизонтальні бічні кулиски пружні металеві пружинки.

Добропорядні панянки і матрони носили під верхнім платтям нижню сорочку, панталони, панчохи з підв'язками і корсет. Нерідко він виявляв собою лише широкий пояс на лямках, або довгу фігурну смугу, укріплену кістками. Ці корсети підтримували груди в належному високому положенні, не стягаючи при цьому талію. Така форма відповідала давньогрецьким стандартам жіночої фігури. Широкі лямки корсета максимально сприяли прямій поставі, жорстко відводячи лопатки назад.

Зі сходженням на французький престол владного й амбіційного Бонапарта активно розвивається імперський стиль - стиль “ампір”. Мода безповоротно втрачає дух бунтарства й анархії. Жіночий силует придбав графічну чіткість. Лінія талії спустилася трохи нижче, і легким контуром позначилися талія і стегна. Поряд з високими корсетами продовжували носити і м'які корсети кінця XVIII століття. Правда, тепер вони значно подовжилися, доходячи до середини стегна чи нижче (Додаток 10). Крім еластичних вставок у боках, уперше з'являються маленькі вставні клини в області стегон і грудей. Такі клини використовували в крої одягу кравці Середньовіччя і Ренесансу. На якийсь час вони також виникли в корсетах другої половини XVIII століття, але незабаром зникли.[6.48]

У 20-і роки жіночий силует трохи змінився. Лінія талії невблаганно опускалася на своє належне місце. Корсет як і раніше шився з бавовни, льону чи сатину світлих відтінків у два чи три шари. По переду в спеціальну кишеню всі частіше вставляли дерев'яний чи обтягнутий шкірою металевий бюск. Таким чином, фігура зберігала характерну пряму лінію попереду і легкий вигин з спині, підкреслений кроєм ліфа і спідниці. Це було своєрідним нагадуванням про зниклий турнюр. Сам корсет рясно прикрашався вишивкою (Додаток 7) і всілякими декоративними швами, у які вставляли тонкий шнур для створення рельєфу. Крім того, такі шви служили необхідним ущільненням корсету, тому що кістки використовували в мінімальній кількості. Верхній край корсету, подібно ліфу, обробляли кантом зі шнуром для регулювання ширини декольте. Корсет шнурували все частіше хрест-навхрест. [6.49]

1.7. Силует у стилі модерн

Художній стиль модерн, котрий у Франції називали “ар нуво”, у Німеччині – “югенд стиль”, в Італії його частіше називали стиль “ліберті”), що сформувалося до кінця XIX сторіччя в Європі, визначився, нарешті, з естетикою костюма. Модерн поширив на жіноче тіло свою головну формотворну ідею — позбавлену енергії, стомлену криву, схожу, по визначенню художників, на удар хлиста в кінці льоту. У костюмі - це примхлива вигнута, що нагадує латинську букву S. Мистецтвом кравців виразна крива стає характерною рисою жіночого силуету епохи модерну. У цілому дамську фігуру епохи модерн нерідко порівнюють із квіткою, переверненим квіткою униз, зі зламаним стеблом (Додаток 13). І хоча народився цей образ у XX сторіччі, він займав досить чіткі хронологічні границі: з 1900 по 1908 рік. Однак по самій художній структурі, конструктивним особливостям, трудомісткості костюм цей належить до попереднього сторіччя.[14.48-49]

Породжена рафінованою буржуазною культурою кінця століття мода модерну робила виразною жіночу фігуру в будь-якому ракурсі на відміну від попередніх періодів, де вона фіксувала свої нововведення, як особливо привабливі, то в позиції фас, то в профіль.

“Прекрасна епоха”, як ще називали час розквіту стилю модерн, стала останнім періодом у тривалій еволюції корсета, що зіграв, як ніколи, одну з вирішальних ролей не тільки в моделюванні жіночої фігури, але й у створенні нового жіночого вигляду в цілому. Напередодні свого зникнення корсет голосно заявив про себе, перетворившись завдяки своїй художній значимості і декоративному багатству в символічний аксесуар жіночності (Додаток 13). Перебільшений вигин фігури, породжений фантазією художників модерну, породив корсет, що утримував верхню частину фігури вигнутою вперед, а нижню - назад. При цьому груди одержували форму пишного моноліту, трохи зміщеного донизу, обсяг талії ставав мінімальним, створюючи ілюзію надзвичайно опуклих стегон, а “прямий фронт” корсета, що підтягує живіт і торс - подовжує передню частину, дозволяє попереду розташовувати ліню талії нижче, а позад вище природного місця. Від цього S-подібний вигин ставав ще більш виразним. При недоліку природних габаритів модну форму забезпечували прокладки, до яких прибігали також при необхідності збільшити стегна і сідниці. Ефект, з яким кравці вирішували поставленні перед ними естетичні задачі можна порівняти хіба що з ефектом бомби, що розірвалася, настільки кардинально новий був створений ними образ.[14.51]

В ці роки кравці досягли самої вищої крапки в області мистецтва крою. Верхній обрізний край корсета мав різну висоту: - закінчувався по лінії, другого обхвату грудей; - нижче, під грудьми, виконуючи функцію підтримки відкритого погруддя; - закритий корсет з бретелями (Додаток 13), котрий закриває погруддя вище лінії другого обхвату грудей.

Подовжуючи торс, майстри одержують можливість розташувати на ліфі плаття масу накладних елементів, що беруть участь у формуванні модного силуету. Усі ці форми корсетів є не тільки шедеврами конструкторської думки — вони репрезентативні з погляду добротності, властивій високому шиттю, а також білизняному стилю з його особливою технологією й естетикою, відточених десятиліттями буржуазного світорозуміння. Декоративне оформлення стали останнім акордом у мистецтві дамського десу (фр. dessous — нижня білизна), створення якої переживало надзвичайний підйом. Свідченням підвищеної уваги до дамської нижньої білизни були численні і не тільки в Парижі, журнали, що висвітлюють моду на цю частину жіночого гардеробу. Один з них - Les Dessous Elegants, journal du corset et du jupon.[14.51]

Були також в цей час корсети іншого призначення - легкий корсет, сконструйований для занять спортом чи для носіння його в домашній обстановці з костюмом у стилі негліже (negligee — ранкове домашнє плаття, недбалий костюм). Оскільки його часто робили з еластичними вставками, то він був відомий ще як “еластичний корсет”.

Корсет у коротку, але яскраву епоху модерну зайняв воістину основне місце у формуванні жіночого костюму.

ЛІТЕРАТУРА

Андреевы Дмитрий и Александра. Еще раз о корсете. // Ателье №8//2003 г. Вариант Пресс В., Киев, 44-47 с.
Андреевы Дмитрий и Александра. Корсет ренесанса.// Ателье №9//2003 г. Вариант Пресс В., Киев, 52-55 с.
Андреевы Дмитрий и Александра. Корсет барокко.// Ателье №10//2003 г. Вариант Пресс В., Киев, 48-50 с.
Андреевы Дмитрий и Александра. Корсет рококо.// Ателье №11//2003 г. Вариант Пресс В., Киев, 52-55 с.
Андреевы Дмитрий и Александра. Падение с пьедестала.// Ателье №01//2004 г. Вариант Пресс В., Киев, 52-55 с.
Андреевы Дмитрий и Александра. Корсет умер? Да здравствует корсет! // Ателье №03//2004 г. Вариант Пресс В., Киев, 48-50 с.
Богуш А.М., Лисенко Н.В., Українське народознавство в дошкільному закладі: Навчальний посібник. – К.: Вища шк., 1994. – 398 с.
Бэльдле Петер. Традиции модные. //Ателье №11, 2006 г. Вариант Пресс В., Киев, 10-15 с.
Вальтер Тереза. Возьмемся за кисточки. // Ателье №2, 2003 г. Вариант Пресс В., Киев, 38-39 с.
Галаджева Галина. Костюм в зеркале времени.// Ателье №1, 2003 г. Вариант Пресс В., Киев, 52-54 с.
Галаджева Галина. Немецкий фасон.// Ателье №8, 2003 г. Вариант Пресс В., Киев, 48-49 с.
Галаджева Галина. Гордость Англии. // Ателье №1, 2005 г. Вариант Пресс В., Киев, 56-59с.
Галаджева Галина. Торжество буржуазной моды. // Ателье № 3, 2005 г. Вариант Пресс В., Киев, 54-55с.
Галаджева Галина. Ода корсету.// Ателье № 7, 2006 г. Вариант Пресс В., Киев, 48-51 с.
Галаджева Галина. Флорентийская мода. // Ателье № 3, 2003 г. Вариант Пресс В., Киев, 52-55с.Гургула І.В. Народне мистецтво західних областей України. – К., 1966.
Гончарук Оксана. Маленький юбилей одного платья // Ателье №4, 2004 г. Вариант Пресс В., Киев, 10-11 с.
Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. – К., 1987.
Етнографія України: Навч. Посібник/ За ред.. С.А. Моларчука - Львів: Світ, 1994-520с.
Запаско Я.П. Вишивка // Методичні рекомендації до вивчення курсу «Українське декоративно-прикладне мистецтво». – Львів: ЛІПДМ, 1991.
Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишивка. – К., 1988.
INFO. // Ателье №7, 2003 г. Вариант Пресс В., Киев, 03-07 с.
INFO. // Ателье №4, 2004 г. Вариант Пресс В., Киев, 03-05 с.
Иванова Элеонора. Ах какая это была неделя! Ателье №2, 2003 г. Вариант Пресс В., Киев, 34-37 с.
Кара-Васильева Т.В., Заволокина А.А. Учитесь вышивать. – К.: Реклама, 1988.96 с., 7,14 л. ил. – (В обл.) 80 к., 60 000 экз.
Квинтесенция природы.// Ателье №6, 2003 г. Вариант Пресс В., Киев, 08-11 с.
Культура і побут населення України / За ред. Ю.Г. Медюка. – К., 1991. – С.94.
Культура і побут населення України : Навчальний посібник/ В.І. Науменка, Л.Ф. Артюх, В.Ф .Горленко та ін. - 2-е вид. доп. Та перероб. – К.: Либідь1993-288с.;іл.